“基地组织”老巢巴基斯坦、“中东火药桶”库尔德、海盗家乡索马里……本篇要说的不是恐怖主义也不是ISIS，而只是以一个旅行者的角度告诉你最寻常的伊斯兰世界是怎样的，比如伊朗的姑娘在哪里谈情，库尔德大兵什么时候鸣枪，也门男人为什么腮帮长“肿瘤”。
伊朗
姑娘很开放，大叔很保守
伊朗
从印度进入巴基斯坦，我感叹：巴基斯坦好干净！从巴基斯坦进入伊朗，我又感叹：伊朗好干净！这个长期被美国封锁的国家，道路宽敞，市容整洁，基础设施完备。许多车站里，洗手的水龙头竟然都有热水，让我很震惊。
我在伊朗首都德黑兰住了一个月，等土耳其签证。平日里在旅馆看书，去城北富人区闲逛。三四月间，正是伊朗新年，当地人都离开德黑兰出门去玩。德黑兰郊外有专门的露营点，不少人一家子开车出城野餐，晒太阳，搭帐篷睡觉，小日子滋润得很。
伊斯法罕的33孔桥是城市地标，晚上灯亮起来照着桥洞，比白天还要美。桥是个旅游景点，更是当地人谈情说爱的好地方。到了晚上9、10点，年轻人在桥上跳舞。伊朗民风比巴基斯坦和伊拉克要开放，女孩们会大方提起自己的男朋友，甚至主动跟我搭讪，问我“Where are you from”。而在巴基斯坦和伊拉克，在公众场合很少能看到女人。
在伊斯法罕一家小旅馆，一个当地小姑娘呆在多人间里，跟一个英国男游客促膝谈心到半夜，说自己前男友是同性恋云云。第二天早上起来，竟然又见到她（当然她不大可能在旅馆留宿，可能是第二天一早又过来了），搞卫生的阿姨立马报告旅馆老板，老板把小姑娘训了一顿，赶了出去，这让我想起上海那些跟老外交往的姑娘。也许不是每个伊朗女孩都这么开放，但这些经历已足以令我对封闭保守的伊朗有所改观。
库尔德
八千年前的陶器
库尔德
伊拉克几乎不发放任何旅游签证，我打算从伊朗直接前往土耳其。后来听说，中国人可以在库尔德边境拿到签证，治安还好，我便决定碰碰运气。能多去一个地方总是好的。
库尔德在伊拉克享有一定自治权，长期以来因为闹独立，与土耳其和伊拉克都摩擦不断。而我所拿到的10天签证，也仅限于库尔德地区。伊朗是戈壁地貌，气候干燥，越往库尔德走，山色渐绿，草原渐多，空气变得凉爽湿润，还下起雨来，景色跟雨季的四川有几分相似。
入境后，我搭大货车前往边境小镇，天色已晚，打算在那里住一夜再走。但到了镇上，司机卸完货打了个电话，把我们拉警察局去了。警察问我从哪里来，要到哪里去，抄下我护照上的签证日期。仔细检查核对我的旅行纪录后，他终于开腔：这里不许外国游客停留。他手一挥，派几个士兵扛枪把我带到公路边，送上前往库尔德首府埃尔比勒（Erbil）的车。
埃尔比勒市区气氛平静，与其它阿拉伯城市无异。这座城市已建城4400多年，历史可以追溯到六千多年前，是两河文明宝库，古城墙依然完整。考古学家推测，巴比伦城主体深埋在埃尔比勒地下18米的淤泥中，无法挖掘。有人向我隆重推荐埃尔比勒文明博物馆（Erbil Civilization Museum），博物馆只有3个展厅，展品挤得满满，大多发掘自埃尔比勒周边地区，年岁动辄好几千年，其中包括距今八千年的陶罐。苏美尔、巴比伦、亚述、安息……这些中东历史上声名赫赫的文明，一个个呈现在我面前。如今，在媒体的渲染中，“中东火药桶”的辉煌过往已经不为人知。
摩苏尔
弹壳落地的声音
摩苏尔
在我到库尔德之前几个月，位于摩苏尔（Mosul）城外十几公里的美军基地遭受炸弹袭击。但一来距离城市很远，二来目的明确，只针对美国大兵，跟普通游客关系不大。摩苏尔不在库尔德辖区内，按理说我拿的签证不允许去，但我还是想试试运气，那是前往尼尼微（Nineveh）的必经之地。尼尼微是古代亚述帝国的重镇之一，位于底格里斯河东岸，被考古学家视为文物“富矿”，法国医生兼昆虫学家波塔在此成功发掘出亚述故宫。
这一路上，我逢人就问摩苏尔局势到底怎样，当地人多说不安全。但我查到埃尔比勒有班车去摩苏尔，我想，既然当地人能去我也能去。在车站，无数人问我是去Mosul还是Mesil（一个发音接近的城市），得到答复后都告诉我“No go”，然后把手在颈子上一抹。
上了车，看到满满一车人，我还挺安心。谁想到开车后，一会儿下一个人，一会儿又下一个人，快到摩苏尔时，车上乘客已经寥寥可数。
好不容易坚持到摩苏尔城外车站，我下车走到主路上，正张望着，马上走来一队大兵。检查我的行李，大兵说：“从哪来回哪去。”围观的闲人黑压压围了一层，大兵把人群驱散了几次，却又很快合拢。大兵有点恼，朝天开了一枪，把我吓了一大跳。回想起来，耳边还清楚听到弹壳落地弹起的声音，清脆的一串响动。围观的人们面不变色，似乎已习以为常，稍微散去一些。士兵押着我上了返回埃尔比勒的车，车身前前后后几乎挤满看热闹的人头，一些半大小孩整个脸贴在窗玻璃上。吓人，敢情我是上了“囚车”！车子离开摩苏尔，经过数个盘查点，我突然注意到伊拉克国旗不见了，大兵的臂章换成了库尔德旗帜。还好，我安全了，又见到大片大片的草原。
叙利亚
废墟的存在，仿佛时光倒回
伊朗的古城多已成废墟，巴基斯坦的古城寥落冷清，土耳其比较现代化，只有叙利亚大马士革，古城还活着。
城里有几条商业街，游人较多，此外还有居民区，当地人还住在古城里面，过他们自己的日子。在小巷里走，老人们坐在门口晒太阳，小孩子在踢石头玩，偶尔有老人坐板车经过，眼中所见都是几百年前的东西，连电线都没有，走着走着，恍惚觉得时光倒回。
小城Deir ez-Zur在幼发拉底河畔，河宽400米，两岸全是一两米高的芦苇，密得仿佛人平躺上去也不会塌。晚上沿着河岸漫步，特别安静。相比之下，长江黄河已经太多人类活动的痕迹，找不到这种古意。
帕米拉（Palmyra）位于大马士革，城外保留着大片的古罗马废墟。一天，我在房里翻书，觉得空气中灰尘味有点重，一看窗外，颜色不大对劲。仔细瞅瞅，突然明白了——沙尘暴！茫茫天地间都是桔红色！
我想出去拍下沙尘暴中的废墟，拿湿毛巾捂住鼻子出了门。走到废墟，才发现天色太暗了，ISO200，光圈3.5，快门速度只有1/60秒甚至更慢。这时候能见度只有10米左右，远处一切都被茫茫桔红尘雾覆盖，相机对焦也很困难。
回到旅馆，大堂里几个人都对着我笑，让我照镜子，说我有50岁了。我回房间一看，头发眉毛沾满了沙尘，乍看上去可不就是个须发俱白的老头子！到傍晚，风停了，外面世界的颜色恢复正常，沙尘暴终于结束。晚上听一个本地人说，帕米拉以前也刮过沙尘暴，但从来没有今天这么厉害，一定是“帕米拉人让安拉生气了”。
与畜生同行
还在伊朗的时候，第一次听到有人跟我说起也门。那是一个留着长发的日本旅人，看得出已经在外旅行了很长时间。“我整个人都震惊了！”说起也门首都萨拉（Sana’a）的古城门Bob al Yemen，他如是说。当时我就把也门记在心里。
在埃塞俄比亚，我终于打听到，从索马里的索马里兰有船到也门港口亚丁或摩卡，每周一两班，单程40美金。于是我在埃塞俄比亚办了索马里兰和也门签证。2010年4月，我上了船，此时，距离我听到日本旅人对也门的盛赞，已经足足一年。
索马里，又一个在公众心中被打上“危险”烙印的地名。实际上，索马里兰与库尔德类似，在其国家享有一定的自治权，治安也相对稳定，只要你不越过安全界线，人身安全便没有什么大碍。
我坐的船实际上是运牛羊牲畜的货船，晚上12点上船就已看见人赶着牛羊上船，到半夜3点才赶完，估计得有上千头畜生。期间还有牛打架，用牛角把落败者顶下水去，牧牛人又下船去捞，热闹得很。船程28小时，牧民看管着牲畜，空荡荡的休息室里摆着三张长凳，除了我，就只有两个去也门做生意的商人。
摩卡
曾经垄断咖啡
摩卡
到了摩卡（Mocha），船尚未靠岸，已经看到海岸边高高低低的房子，全是泥墙，墙壁倾斜发黑，门窗破败。15到17世纪，摩卡曾经垄断了咖啡的出口交易，也门和非洲产的咖啡都由摩卡转运至欧洲和阿拉伯半岛。而摩卡咖啡，正得名于这个中东名港。仅仅在一百多年前，摩卡还是商路必经之地，后来才被亚丁取代。没想到，一个世纪间，摩卡竟破落得如此厉害。
心里装着日本旅人和其他游人对也门的美誉，我来到被古城墙包围的萨拉古城脚下。穿过古城门Bab al Yemen，一片童话世界在我面前打开——所有楼房都是五六层的赭色小楼，犹如积木；所有窗户都有精致雕花，刷着醒目的白边；所有男人都穿着长袍，腰间别弯刀。萨拉男人的装束很酷，上身是衬衫加西装外套，下身裹长裙，腰间一条编织皮腰带，正中插一把大弯刀，刀鞘上的珠宝花纹令人眼花缭乱。
在萨拉，我每天的节目就是到城门边的大广场，喝上一杯甜茶，坐着看人来人往。当地人来跟我搭讪，他们看我，我看他们，看他们兜售西服，卖各式小玩意，看他们腰间的弯刀。当然，我只是欣赏，不会起觊觎之意。每隔几天，城中某处就会亮起耀眼的灯，隔半米挂一盏，绵延几十米，亮如白昼。我知道，又有婚礼了。循着灯光而去，只见新郎和宾客举着弯刀跳舞，都是男人。我问怎么不见新娘，人们笑道：“新娘当然是在家里咯！”
也门
Qat阻挡了也门革命大业？
也门
摩卡产的咖啡有很重的烟熏味，咖啡味不浓，当地人不加奶，喝斋啡，我并不习惯。实际上，在也门，比咖啡要更为流行的是Qat。Qat又名Khat，是产于阿拉伯半岛和东非的一种树叶，含有类似安非他命的兴奋剂，常吃能上瘾和致幻，被称为“也门人的槟榔”。在不少欧洲国家，Qat都被列为毒品，却是埃塞俄比亚、索马里、肯尼亚和也门几国人民的挚爱。也门旁边的沙特也禁了Qat，于是在也门和沙特之间就不断有人走私Qat。
初到也门，我便发现不少人“长肿瘤”，腮帮子鼓出一个网球那么大的包。那“肿瘤”里藏的就是Qat。一张叶子接一张叶子地嚼，嚼完并不吐出来，用舌头塞到一边腮帮子去，这样持续嚼上几个小时。在街上逛荡，常常见到腮帮长着大包的男人，或坐或站或躺，或者在店里接待生意。最壮观的是在Qat市场，人们买了Qat后就地斜躺下，单手撑着脑袋，几个小时不动不说话，埋头苦嚼。一小袋Qat叶仅够嚼一下午，就要卖上两三美金，相比之下，下馆子吃顿饭1美金，买个三文治1/4美金，甜茶人民币6毛，可想而知Qat是个奢侈品，天天如此，花销不小。
在摩卡，我所住的旅馆是个大通铺，中午以前不对外营业，一到下午，便涌入数十人来看电视，嚼Qat，抽烟，聊天。在萨拉古城，楼房顶层往往建有小阁楼，一到下午，放眼望去，总能看见阁楼里有人席地而坐、嚼Qat抽烟。午后，整座城市的节奏明显慢了下来，早晨的朝气和干劲无迹可寻。“没有什么比Qat更能让人闭嘴”，有当地人说，若没有Qat，也门人早就像埃及人一样上街游行了。也门革命不如埃及和突尼斯兄弟给力，罪魁祸首也许就是Qat。想组织游行？那必须是上午，下午是Qat Break时间！
干革命离不开Qat，交朋友更要靠Qat。虽然我不喜欢那苦味，但每次和当地人聊起Qat，他们立刻就兴奋起来，跟你介绍怎么选Qat，嚼起来是什么感觉，High起来什么感觉，听得我云里雾里。有次碰到一个大学生，他说若是碰到了好Qat，能嚼上12个小时，他说得唾沫横飞，眼神里充满了憧憬和迷离。
安全Tips
虽然我所到的伊斯兰国家在部分媒体上声誉不佳，但实际上碰到爆炸和恐怖袭击的机率是很低的，而且恐怖活动大多针对欧美驻军，不针对游客，亚洲人尤其安全。当然，你应该保持对局势的关注，像阿富汗这样三天两头就有爆炸的国家，就不要跑去试运气了。
1，多跟当地旅馆老板和游客交流，他们手里有最新的旅行情报
2，看当地报纸了解局势
3，尽量远离军队驻地、高级酒店、选举场所、清真寺、警察局等爆炸高发地
4，与掮客保持距离，行李上锁，不露富旅游保险不是安全套，能保障安全的是你自己。