一直想去海南，与海无关。因为那些流散在山林间，隐藏在村落中的神秘故事。黎族这个聚居在海南的原住民以及他们独特而富有神秘气息的文化，变成了心头对那座南海小城的萦萦之念。
纹面老人
想要记述下来的故事太多，唯有拆散开来一一诉说。那么多的照片，都是一瞬间珍贵的记忆。哪怕年华逝去，任时光摩挲，依旧可以清晰的记得每一场邂逅，那些真挚淳朴的笑颜。
甘什村
甘什村
槟榔谷中一大特色，便是位于景区内部的甘什黎村。不知道那批跋山涉水越海而来的先民们，经历了多少生死险难才能抵达，也不知道那片原始而美丽的土地给予了那场生命的邂逅怎样的诱惑。一切，都是在历史的洪流中流逝的故事。只有这片土地，真实而强壮的生长起来。
虽是位于景区内部，甘什村依旧极大的保持了原有的建筑风貌和民俗特色。茅草屋，土坯墙，青石路，在郁郁葱葱的绿荫掩映之下，只有满目的清凉。
甘什村
说起去三亚的时候，有的朋友说，不喜欢这样开发过得景区。我得承认，自己依旧喜欢那些原始得不沾染一丝纤尘的土地，只是见过太多的地方，在现代化的裹挟之下最终是抛弃了最原始的文化。面对那些无奈的双眸，谁又忍心责怪了他们？所以能够有保护的开发，将原始的精髓展现在世人面前，让人民真切感受到消逝文化的遗憾。也算得上是一种保护吧。
黎族人家
除却用作展示和商铺的建筑，许多老房子还是维持原貌，习惯了最简单生活的人们还是日出而作、日落而息的生活着。这便是我喜欢这座村寨的原因。
黎族人家
没有豪华精致的装修，没有现代化的电器，每一个角落都渗透出岁月的味道。一盏青灯，三五藤萝，昏暗的光影下，织布机的“吱吱”声遁入耳门。若不是有了下一段行程的安排，我想就这样在木制的小凳上端坐下来，沉溺在这部岁月的故事之间。
黎族人家
另一座小屋中，衣着鲜亮的老人在安静的拣着菜叶。一切，循着最真实的生活，我们这群长枪短跑的人们，不过是平静午后的一个片段。谁知道午后茶歇，这些面容和蔼的老人们是否会说起，今日有个长发的女孩久久驻足，满目羡慕，欲言又止。
黎锦
黎锦堪称中国纺织史上的“活化石”，历史已经超过三千年，是中国最早的棉纺织品。早在春秋战国时期，史书上就称其为“吉贝布”，其纺织技艺领先于中原1000多年。
黎锦
黎锦是以棉线为主，麻线、丝线和金银线为辅交织而成。东方、昌江地区黎族创造了扎染与织造相结合的织锦工艺。其经线多采用缬染法（即扎染），在一个扎线架上编好经线，然后用纱线在经线上扎结，染色后拆去纱线，即出现蓝地白花的图案，再织进彩色纬线。目前，黎锦的纺织、织造的工具仍然沿用古老的传统工具，如手搓去籽十字棍、木制手摇轧花机、脚踏纺纱机和织布机等。
黎锦
在这座叫做“隆奥雅”的船型屋面前，邂逅了第一批正在织锦的老人。（黎语中，黎族的长者或首领叫“奥雅”，隆奥雅意即长者或首领居住的房屋。这种房屋比普通的船形屋高大宽敞，用料十分讲究）
黎锦
明亮的光透过茅草的间隙倾泻下来，明暗变化如老人手中的织锦一般斑斓。静谧得如画一般美好。
陆陆续续的遇见一些在织锦的老人们。这些满脸沟壑写满了岁月的啊婆们，也定是有过肆意奔洒的青春，才能沉淀出如此安静的从容。
黎锦
她们一直低着头做事，沉浸在色彩的美丽世界。看见我们的到来，抬起头微笑，摆出黎族人家最友好的问候：“巴农”。在她抬头的瞬间，我却在想，年轻的黎族姑娘们，又在哪里？
竹编
竹锦
沿途，有很多的老人在阴凉的角落编制竹器。多是那种挂在腰间的小娄，用于放置随身物品，一如我们的贴身小挎包一样。
与织锦的都是女子不同，制作手工竹器的男女均有。年龄跨度也稍大。
竹锦
很是喜欢这位婆婆。我们如充满好奇的孩子一般围坐在她们身边，叽叽喳喳问个不停，她就一直那样笑着，笑着，露出银色的大牙。同行的人们使个坏招，要她把编好的小娄悄悄卖给我们，还可以自得私房钱。老人笑得花枝乱颤，连连摆手：这是为其他游客准备的，要讲信用。
同多位老人聊天，都是颇感幸福。所有的生活依旧，他们依旧是那群引以为豪的黎族人，田地，槟榔，房屋都不变，农作，收成也不变。不过是闲暇午后，吹拉弹唱，做做手工，便有如景区主人一般的荣耀感。很是欣慰。
乐队
乐队
此行，便是有幸聆听了这些来自传说中的天籁。
乐队
黎族传统乐器取材于大自然中的各种竹木、畜兽皮原料，经过手工加工而成乐器，散发着原始社会的生活气息，是人们崇尚自然的生动体现，也是原生态音乐的遗存。
而其中最引人注目的便是鼻萧了。鼻箫是黎族极具特色的气鸣乐器，因用鼻孔吹奏而得名。传说以前黎家青年男女都会吹奏鼻箫，而所吹的鼻箫，一般多为即兴吹奏，其曲调也因人而异。黎族姑娘可以根据乐曲和音色的不同，能够在很多的箫声中辨认出自己恋人那独特的箫声来。“抛个石头探水深，吹曲鼻箫试侬心”描绘的便是黎族青年们用鼻萧传情的唯美故事。
乐队
音乐声响起，在一旁编织手工的婆婆便会放下手中的活计，做起乐队的配乐人。简单而有力的击打声，恰如现今的架子鼓一般，给悠扬婉转的天籁之音注入了动感的活力。
年轻的姑娘们，嘻嘻哈哈笑作一团，这些该是她们每日都可见的场景吧，却依旧挪不开脚步。真是应了那句黎族人的俗语：歌声不停，笛音不止。而我悄悄的绕道她的身后，拍下这幅照片。
乐队
所有的人，都沉浸在美妙的音乐之中。我不知道，除了我之外，是否还有人注意到这个林影下的身影。我慢慢的挪动着脚步，轻轻的拉近镜头，生怕惊扰了这宁静的画面。她就这样远远的站着，安静的凝视着前方的热闹非凡。眼中含着平静的微笑，不知那些演奏的人群中是否站着她的爱人，亦或孩子？
纹面老人
纹面老人
,顺着安静的小道，一直走下去。黎族人的生活慢慢的铺展开来。待到另一座展馆面前停下来时，抑制不住的激动，期待了那么久的纹面人，终于是要相见了。展馆中关于纹面场景再现的模拟雕塑，也有各式图片和解说。
纹面老人
黎族女人绣面纹身，一说是古代祖先崇拜的方式，为追念黎母繁衍黎人的伟绩，并告诫后人，女子绣面、纹身是祖先定下来的规矩，女人若不绣面、纹身，死后先祖不相认。又因各个方言部落之间图案花纹各不相同，便延生了绣面、纹身为方便种族之间辨认，避免近亲结婚，以保障子嗣繁衍。
出展馆后，便遇见了她，笑呵呵坐在这里。依旧是标识性的“巴农”问候，面部和身体的黑色线条清晰可见。
纹面老人
围观的人群散去，阿婆重新戴上老花眼镜，继续手中的绣活。我很喜欢这张照片，有着金属的现代质感，却在讲述了无尽的神秘故事。
这位婆婆是景区的名人，皮肤白皙，笑容慈祥，气质很是祥和。若是以后带到槟榔谷，宣传小册上的封面人物便是她了。
纹面老人
右侧的老人，据说是整个村寨中年岁最长、地位最高的纹面阿婆。老人性格开朗，面对镜头大方的哈哈大笑，一把搂过身边的慈祥婆婆，两姐妹摆出各式pose，让大家拍的直呼过瘾。不愧是进过北京，被总理接见过得“大人物”级别，举手投足间，落落大方，自然洒脱。
周围还有其他的一些绣面纹身老人，若细细观察，确实可以看出脸部和腿部的花纹各不相同。
终究是要离别的。短短的一日，竟然留下那么多的好奇和遗憾。暗自笃定，找个充裕的时间，要回三亚去的。静静的，听他三天三夜的故事。
回到广州的日子，某一日在街头悻悻的走，迎着光，仰着头，问：“若我老后，是否会有人相伴？”那丈二摸不着头脑的同志，哪里知道，我不过是突然想起了那些安静恬然的老人。那幅画卷，隽永而美好。