我特喜愛西藏的雪山聖湖，特喜愛雪山上緩緩升騰的哈達般的雲朵，特喜愛和雲朵融為一體的湛藍純淨的高原的天空，還有轉着經筒環繞菩薩們朝聖的兄弟姐妹，更有那一首首來自天籟的悠遠的雪域歌謠。

    也許就是這緣分，牽着我16次走進西藏。

    第一次進藏，還是1995年。為弄清關帝文化傳入西藏的來龍去脈，在拉薩，我們請來西藏大學博士生導師、藏學專家恰白·次旦平措老先生。次旦平措用藏語為我講述了兩個多小時，藏族小伙子丹增在一旁當翻譯。

    原來，早在清康熙六十年（公元1721年），清朝派大軍進藏，平定廓爾喀（尼泊爾部落）入侵後，開始在後藏留駐清兵。清朝是關公信仰的鼎盛時期，駐藏清兵集資在日喀則建起第一座關帝廟。

    半個世紀後的乾隆五十六年，廓爾喀再次侵入西藏，搶掠扎什倫布寺財物。危急時刻，七世班禪大師和八世達賴喇嘛聯名請中央政府出兵。清政府派遣大將軍福康安率軍赴藏，迅速平定了廓爾喀。戰爭中，出現了許多護佑清軍的異常現象，將士們認定是關帝顯靈，1792年重修了在高原聳立了半個多世紀的日喀則關帝廟。同一年，大將軍福康安報請乾隆皇帝，請達查傑仲活佛主持新建了拉薩關帝廟。

    關帝廟建成初期，進廟朝拜抽籤的多為駐藏清兵。後來，有些清兵娶了藏族姑娘，在高原生兒育女，再去朝拜關公時，就有了藏漢夫妻和他們的兒女。受中原文化的影響，到關帝廟朝拜的藏民越來越多，後來，關帝籤由漢文改成了藏漢對照，廟殿也由喇嘛看管。隨着歲月的流逝，藏漢兩個民族的文化就這樣神奇地融合在一起。

    聽了次旦平措老先生的介紹，我對拉薩關帝廟充滿了期待！當天下午，我們到拉薩關帝廟考察朝拜。

    拉薩城內有三個山頭，最高的一座是紅山，托舉着雄偉的布達拉宮；第二座是藥王山，鐫刻着一片神奇的摩崖佛像群；第三座是巴瑪熱山，山巔穩穩坐落着紅牆綠瓦的關帝大廟。

    益西強巴主持熱情接待了我們。當時的關帝廟，拜殿還沒有修復，顯出幾分蒼涼，而大寫的「忠義」，赫然呈現於布滿蛛網的土牆之上。正殿神龕右側，塑有格薩爾王像。左側空着。那場文化大革命毀了的關帝像，還沒來得及重塑。殿脊兩側，掛滿了象徵幸福吉祥的凝聚着濃郁西藏文化的唐卡。

    世人景仰的西方聖城關帝大殿，居然還沒有關老爺像！此情此景，我心裏很不是滋味。我靜靜地從口袋裏掏出兩個月的薪水，捐給拉薩關帝廟。益西強巴住持告訴我：「好多年啦！您是第一個捐款修復拉薩關帝廟的善人！」

    第二天，我們登上越野車，順雅魯藏布江向西，到日喀則尋訪關帝廟遺址。西藏的五座關帝廟，規模最大的要數日喀則關帝廟。此廟從1953年開始兼作教室，供藏漢小學生唸書，後來在廟址之上新建了學校，名為「日喀則格薩拉康小學」。清朝撰刻的日喀則關帝廟碑，保存完好，文字清晰，現已移至扎什倫布寺，置於前院右側，供遊人憑弔。

    在江孜古炮台下，我們找到了關帝廟遺址，還找到了守護關帝廟的最後一位喇嘛。

    三年後的夏天，新華社、中央電視台、光明日報等七家重量級媒體到西藏採訪關帝文化，我被特邀為文化學者一同前往。大家來到拉薩，走進關帝廟，看到這座藏漢多民族友誼見證的廟殿殘破不堪，心情十分沉重。

    中央記者考察團回到北京，紛紛發表長篇署名文章，向海內外講述西藏關帝文化的故事。新華社高級記者李光茹、新華社西藏分社社長劉偉在《人民日報·海外版》發表了《浩氣長留天地間》，文章說：「我們期待拉薩關帝廟早日恢復原貌，讓更多的人拜謁關公匡扶正義的品格和神勇精神。」

    沒多久，國家撥款數百萬元，動工修復拉薩關帝廟……

    西藏珠穆朗瑪關帝廟文化顧問

    弘揚關帝慈善基金會 朱正明

　在拉薩關帝廟大殿前，藏族姑娘瓊達展示拉薩關帝廟珍藏的關帝像（朱正明攝影）