@扣桑
日本有和服、韓國有韓裙、印度有紗麗、越南有奧黛、東南幾國有薩龍;如果再具體到樣式，蘇格蘭的方格裙、荷蘭的木鞋，甚至斐濟都有蘇魯……
中國，為什麼沒有自己的國服?
你說，商周有上衣下裳、秦漢有袍服、隋唐高腰襦裙、明代鳳冠霞帔、清朝馬褂、民國中山裝……
但這些，並不是有著真正意義的國服。
01
中國早期服裝是“上衣下裳、束發右衽”——上穿衣、下穿裳，裳即是裙;頭上梳發髻，前襟向右掩。
“上衣下裳”到了東周才有所變化，而催生第一次服裝變革的是戰爭，始於趙武靈王。
《史記·趙世家》記武靈王的話說：“今吾將胡服騎射以教百姓。”又說，寡人“變服騎射，以備燕、三胡、秦、韓之邊”。
生活在馬背上的遊牧民族發明了褲子和長靴。穿著這種“胡服”作戰騎在馬上，動作靈活方便。趙國“引進”胡服、建立騎兵部隊後，軍威大振，在幾年之內便成為北方強國。老百姓發現這種衣服動作起來也很方便，於是逐漸普及開來。
從此，“上衣下裳”變成穿褲子和深衣。
02
到了魏晉南北朝，北方統治者多為鮮卑人，他們是遊牧民族，穿的是“短制褊衣”。
隨著鮮卑人對北方社會的影響逐漸深入，鮮卑服在底層社會流行起來;而另一方面，經過北魏的“全盤漢化”和北周的“胡漢並舉”，鮮卑貴族開始在典禮上改穿寬松的漢裝。
民族大團結，隋唐時期的服飾便出現了“雙軌制”現象：普通民眾的穿著屬於胡服系統;而寬袍大袖、褒衣博帶的傳統漢族服飾則在高級貴族出席正式場合時出現。
03
唐朝人一般戴著襆頭，這是一種方形的包頭軟巾，由鮮卑人的頭巾改進而來。用金屬線撐起巾腳，稱為硬腳襆頭。
唐代皇帝所服的襆頭用硬腳，稍上曲;五代晚期以後，硬腳漸趨平直。
宋朝時成為“展腳襆頭”，兩腳伸長、展開，當時有一種說法認為讓官員戴這種帽子能防止朝臣私語。
發展到明朝，襆頭就成了烏紗帽。傳統中國女性不戴帽而梳發髻，唐朝時部分接受了胡帽，到了宋朝則上層婦女在禮節上必須戴帽。
04
唐朝的女裝和南北朝時期沒有很大變化，追求的是寬松——李白所謂“雲想衣裳月想容”，把衣服和雲的飄逸聯系在一起。
宋代，文化上趨於保守，女裝變化較大，趨向於瘦、窄。宋朝士大夫欣賞一種缺陷美、病態美，例如纏足——纏足的罪魁禍首是蘇東坡，他和他的蘇門學士都寫詩吹捧過小腳。
明清易代之際，清朝統治者要求一律穿滿族服裝，男人必須剃發。
清朝衣冠制度的最終結果：一是保持了滿族便於騎射的服式特色;二是繼承了封建服飾等級制度，尤其是明朝的服飾等級制度。
雖說一定程度上促成了滿漢民族服飾文化的交融，但強迫式的改革，讓人不爽。
05
民國初年，廢除傳統服飾。
男子服出現了從長袍馬褂向中山裝和西裝逐步過渡的趨向，女子服飾變得日益豐富多彩，出現了普及旗袍的趨向。
服飾變化主要還來源於，清末民初，大批青年出國留學，國內也大辦新式學堂，社會上出現了服裝西洋化得趨勢。各個學堂服飾皆效仿西式。
社會上的西服大致有兩類：一類是軍服，包括英美式、俄式、日式軍服;第二類是駐外使館文職官員、買辦商人、留學生所穿的西服。
學生裝，是大量留學青年帶回國的。這種服裝形制簡便，給人一種莊重和充滿活力的感覺，因此，傳入中國後，在知識分子和青年學生中風行一時。
中山裝，是中西合璧的產物，即有中國傳統的寬袍大袖，又吸收了西裝的貼身、幹練的風格，中國特色非常鮮明，各個階層皆可以穿。
陳坤《讓子彈飛》
06
幾千年來，傳統服裝一直在變遷，沒有恒定不變的標志。
先秦的衣服和魏晉不同，魏晉和隋唐不同，隋唐與宋明又不同，中國曆史上從來沒有一種真正統一的國服。
這是因為中國傳統服裝的多樣性。
中國有56個民族，每個民族都有自己的服飾。曆史上，曾經有過不少交鋒、交融，在孔子時代，披發左衽被看作沒有開化;但到了趙武靈王，又推行胡服騎射;到魏孝文帝，又推動漢化，這種文化的交鋒一直不斷，直到今天。
有人提議回歸“漢服”。
其實傳統中國社會的服裝並沒有想像的那麼好。
傳統中國是個等級社會，在服裝上有著非常森嚴的等級差異。官與民不同，官與官也不同，什麼樣的身份穿什麼樣的衣服，這裏面有著不可逾越的鴻溝，一旦越過，就要承受嚴厲的懲罰。
而這些等級的差別非常細致，包括樣式、顏色、花紋等服裝所有的內容。因此，古代服裝與其說是文明的代表，還不如說是等級制度的體現。
漢服是漢民族服飾，旗袍是中華民國國服(官方明確承認的)。這二者一個代表傳統漢族形象，一個代表近代中國形象，卻均不足以代表目前的中國形象。
所以，中國目前沒有國服。
孔子說：“微管仲，吾其被發左衽矣”。而實際上，在今天，不管是孔子說的左衽還是右衽，都不應該成為服裝的某種標志，這也正是今天“國服”潮流中值得注意的問題。
糾結這個，似乎永遠沒有結果。
服裝是自由的選擇，是個人審美的結果，自由一點，寬泛一點，讓人們自己選擇自己喜歡的，就很好了。
