【香港商報網訊】寫食的人。希望能用一支筆，寫盡食物的榮光。

　　「我需要我的蘇芙哩勺，如果沒有這支蘇芙哩勺，我就吃不下甜品。」這句話如果出自凡夫俗子之口，估計會被拍磚拍至腦震盪。但是如果這句話出自法國唯一的米其林三星餐廳女主廚，曾被評為「世界最佳女廚」的Anne-Sophie Pic之口，事情就變得不太一樣。

　　Anne-Sophie Pic 口中的這支「蘇芙哩勺」比普通的甜品勺略窄，更修長，弧度舒緩——在這里我特別斟酌了用詞，用「弧度舒緩」代替了原本寫下的「扁平」二字，因為用「扁平」這樣俗氣的字眼形容它實在近乎褻瀆——Anne-Sophie 覺得用這把特別的勺子舀剛出爐的滾燙的蘇芙哩，可以在不破壞蘇芙哩蓬松又柔軟的分子結構的前提下，滿滿一口，大快朵頤。而且這支蘇芙哩勺，還能用作果醬刀，因為它的「微妙的扁弧度」，比起任何一把普通的果醬刀，都能更順暢地幫你在早餐的吐司或下午茶的松餅上涂抹果醬和奶油。

　　想到自己吃蘇芙哩都是用普通甜品勺，甚至有一次偷懶，順手拿了一支蛋糕店隨貨贈送的一次性塑膠勺就舀著吃。那些「蘇芙哩蓬松又柔軟的分子結構」一定都在默默哭泣吧。

　　法國人在勺子這件事上好像是特別講究一點。吃比較正式法餐的時候，如果有醬汁比較多的一道前菜，你會注意到旁邊多了一支側面有一個小缺口的勺子。這種勺子叫french sauce spoon，就是專門吃這一類前菜用的。這支勺子出現的潛臺詞是：我的醬汁非常好吃，請務必吃乾凈一點哦。

　　法國人吃魚子醬，必須用特制的貝殼勺子，因為覺得金屬勺子會和魚子醬產生氧化，讓魚子醬發出令人掃興的金屬味。巴黎的食品商店Fau-chon，出售的魚子醬25歐元一小罐，可以在店堂里那樣站著三口兩口吃掉，旁邊同時售賣貝殼勺子，和魚子醬一樣價錢。現在市面上不管哪里的魚子醬，也都會每一罐配一支貝殼勺子，管他是海貝、珍珠貝或者河蚌，作為一種品質正宗的背書。

　　我最近也時常為勺子和碗糾結，遇不到稱心的。先說勺子。中式的湯勺其實還是簡單的，總不過是那個家喻戶曉的樣子。一支舒服的中式勺子，你用它連湯帶水地舀一隻小餛飩，餛飩的尾巴在勺子邊沿微微蕩漾，卻又剛好可以穩穩送入口中，湯汁不太多也不太少，溫度不太燙也不太涼，溫存熨帖的一口。

　　可能很少人會注意到，現在的中式湯勺，比從前的，底部少了三個芝麻大的小點。雖然這不過是燒制過程中支架留下的痕跡。但這勺底的三個小點，平放的時候，起著穩定平衡的作用，不易滑動。舀過湯的勺子，多少會沾上油膩，有了這三個小點，勺底不會吸附在桌上或者盤子上。洗乾凈的勺子疊起來放，三個小點將勺子們隔開一條縫隙，方便晾乾。

　　我當然不會說出類似Anne-Sophie那樣：沒有帶三個小點的勺子，我就吃不下飯，這樣的豪言壯語，但現在的勺子花樣款式那麼多，底部帶這樣三個小點的是找不到了，多少讓我有點惆悵。

　　我翻出抽屜里一支中式喝蓮子茶用的勺子，纖細修長的勺柄，勺底鏤空，刻畫著優美紋樣。勺子大小只夠舀一粒蓮子。100年前的中國閨秀坐在深宅的黃花梨燈掛椅上，用這支勺子，一粒粒挑著吃完蓮子，然后才喝蓮子茶。

　　食家飯