秦淮河繞著南京城婉約流淌，給南京人留下無水不歡的味蕾印記：米飯要泡一泡，喜歡來一碗茶泡飯、鸡汁泡飯或菜泡飯；小小一碗鴨血粉絲湯，更把鴨身上的幾樣東西的美味發揮到極致；麵條總是帶湯的，配上雪菜，一碗雪菜肉絲麵讓人回味無窮。到南京游玩，在老城里轉轉，來一碗最南京、最湯湯水水的街頭小吃吧。

    1.品味鴨血粉絲湯  

    南京是著名的鴨都，盛產板鴨、鹽水鴨，南京人吃鴨自然是十分了得的，不僅鴨肉，連鴨內臟和鴨血都能做出一番文章來。今時今日，不管你身處南京城里的哪條街巷－－在繁華喧囂的新街口或是湖南路也好，在古意昂然的破舊小巷也好，你總能輕易遇到那些飄著奇异香味的鴨血粉絲湯店，它們多是一些小店，店面簡潔得可謂潦草。這些外表不講究的民間小食肆，越是能被你翻撿出這人間烟火里最淳樸的好味道。

    鴨血粉絲湯是用鴨血、鴨肝、鴨腸配以粉絲，以老鴨湯為底燒制而成。嫩滑的鴨血、粉嫩的鴨肝、爽脆的鴨腸和細滑的粉絲，吃后舌齒留香－－這時你該意識到，美味本是渾然天成，并不需要重金來粉飾。

    南京人通常把燒餅當做鴨湯主食同吃，店里食客幾乎是人手一個以上。這種燒餅是用酥油和麵，有的加入火腿餡兒或是肉松餡兒，而無餡兒的則分鹹甜兩種。燒餅在缸爐里現烤，外酥里松，潤而不膩。

    2.醃漬雪菜遇上麵條

    南京人嗜食雪菜。賣蓋澆飯的小店必有雪菜肉絲蓋澆飯，麵店必定有雪菜肉絲麵，餅店必有雪菜餅，包子鋪麼，自然少不了雪菜包子。用雪菜做的菜餚也不少，雪菜黃魚、雪菜豆腐湯以及雪菜炒年糕，都是南京各飯店里的家常菜。

    雪菜在南京人生活里的地位，有點像煲湯之於廣州人。雪菜有新鮮和醃制品之分。新鮮雪菜是翠綠色的，口感略澀微辣，常用來炒肉末；經鹽醃漬的雪菜質脆味鮮，口感爽脆，略帶酸味。通常吃的雪菜，都是醃漬過的，口味比未經醃漬來得要好。清代《隨園食單》：「一法整醃，以淡為佳；一法取心風乾，斬碎，醃入瓶中，熟后雜魚羹中，極鮮或用醋煨，入鍋中作辣菜亦可同，煮鰻煮鯽魚最佳。」這是袁枚關於冬天的雪菜的做法和吃法，對雪菜寫得還是很用心，連和哪種魚一起燒制最好吃也專門選好了。不過早在明代，王磐就在《野菜譜》提到雪菜的吃法了：「此物極為雋爽，用以炒羊肉絲，或串魚片，或做湯。用火鍋以生羊肉片、野鸡片串之尤妙。嚐謂此品是真正英雄，不藉一毫富貴氣，純從寒苦中磨練出一生事業，富貴人反欲藉之。」這兩位美食家，都以雪菜入肉湯為最佳最鮮美。

    最代表南京人心思的吃法，自然是雪菜肉絲麵。進店叫上一份雪菜肉絲麵，看師傅一邊燙麵條，一邊往那藍花大素碗里舀入一塊熬好的熟豬板油、一勺白糖和兩三勺老醬油，再注入一小瓢滾燙的豬骨高湯，白花花的豬板油瞬間融進高湯里。麵條燙熟后，用笊篱撈進瓷碗里，再澆上一大勺雪菜炒肉絲，最后撒上蔥花或香菜末兒，就可以開吃了。

    3小餛飩濃香四溢

    清晨的早餐店里，一口燒餅一口小餛飩的南京人，不在少數。一乾一稀，搭配剛剛好。除了清晨，小餛飩的另一個輝煌時刻是夜里。華燈初上的時候，小餛飩攤主們推著家當，來到熟悉的小巷，生火起爐。攤主們一邊手腳麻利地包著小餛飩，一邊照顧著爐火和下餛飩。

    與餡料豐富的大餛飩相比，小餛飩柔弱無骨，味道單薄寡淡。只見小餛飩攤主拿筷子在肉糜堆里快速一蘸就杵進手心的小餛飩皮里，只包一點點的餡兒，然后一個涂抹，一個重捏，這就好了。小餛飩的內在相當稀薄，因此湯頭就顯得尤為重要，店家常用骨湯熬制。袁枚《隨園食單》中記載：「小餛飩小如龍眼，用鸡湯下之。」所以說小餛飩吃的就是一個湯頭。好的小餛飩店堅持用鸡和豬骨吊湯，湯頭鮮美，回頭客也不少。最地道最窩心的小餛飩，要在湯碗底放一小勺熟的豬板油之后，再澆上高湯，登時濃香四溢。再放入煮熟的小餛飩，撒上切碎的青蔥，算是點亮一下湯色。