食家飯 寫食的人。希望能用一支筆，寫盡食物的榮光。

　　喝茶不知配什麼茶食的時候，來一碟微鹹回甘的鹽水花生吧;酒酣耳熱，一道菜等著下一道菜的時候，來一碟有細細茴香味兒的鹽水花生吧;深夜靜寂，第一百遍看福爾摩斯和老好阿加莎，那凶手若隱若現呼之欲出的時候，來一碟風乾了的鹽水花生吧……總之，來一碟好吃的鹽水花生吧。肥大的東北新花生做鹽水花生最好，因還未脫泥土稚嫩的清氣。花生洗净，不用去衣，加水、鹽和幾粒茴香小火燜煮至入味。沒有任何廚藝的要求，調味簡單，星級大廚和十指不沾陽春水的嬌娘，煮出來的鹽水花生并無二致。和炒花生不一樣，那種乾脆、果斷的香，爆裂的、油潤潤的快感，是古今中外嗜酒者的愛物。欣賞鹽水花生，就需要一個靈敏的、沒有被霸道的味道過度侵蝕的味覺。細細咀嚼，鹽水花生微弱的鹹味，不易察覺的澀，緩緩展現的回甘，才會一層層在舌尖上鋪陳開來。張愛玲自認於待人接物的常識方面，顯露驚人的愚笨。卻懂得怎麼看「七月巧雲」，聽蘇格蘭兵吹bagpipe，享受微風中的籐椅，吃鹽水花生。Bagpipe就是蘇格蘭風笛。如果你曾經站在杳無人烟的蘇格蘭高地之上，聽到過遠處傳來的風笛，吹出音律簡單至極的古老曲調，你就不得不佩服這個女子何以會將風笛聲與鹽水花生之味并列。還有微風中的籐椅和七月巧雲，竟是在不經意中勾勒出淡泊遼遠的畫面。風乾鹽水花生更入味，也可久貯。比較快的做法，是連一些汁水一起在敞口的鍋中小火翻炒烘乾。我總覺得多少會有火氣。買了個細竹篦子編的匾蘿，老手藝，里里外外光滑不扎手，青竹絲盤出簡單紋樣，實在好看。不舍得拿來晾曬油膩魚肉，就用這個匾蘿晾鹽水花生最好了。在有風的晴空下，不需要太烈的日頭，時不時撥弄兩下，只半日功夫，鹽水花生就一粒粒收得乾乾的。經這一番歷練，花生也有了風骨，嚼起來韌韌的，回味深長。金聖叹大概也是喜歡吃花生的吧，生命最后一程，還留下個千古謎案般的囑咐：花生米與五香豆腐乾同嚼，有火腿味道。我猜這花生，一定得是風乾了的鹽水花生，否則不會有類似肉類的韌勁口感。不過，鹽水花生已自足其美，何必一定要配著豆腐乾嚼出火腿味兒來。文人，又吃得太刁鑽，這次未免多此一舉了。